¿Quién era Yves Saint Laurent?

Lo reconozco. Estaba tan ansiosa por ver ‘Yves Saint Laurent’ (la película) que fui el día del estreno. Siempre sentí fascinación por el diseñador. Su vestido tributo a Mondrian y su vestido corto de cóctel homenaje a Tom Wesselmann siguen siendo mis favoritos.

Foto:anewlook360.blogspot.com

Exigente. Obsesivo. Creativo. Tímido. Autodestructivo. Genio. Provocador. Así era Yves Saint Laurent, el diseñador que lamentó no haber inventado los pantalones vaqueros. Defensor del negro por ser un color “que afirma, dibuja y estiliza”, revolucionó la moda y liberó a la mujer. De su boca salieron frases tan célebres como “las tendencias desaparecen, el estilo es eterno” o “en la alta costura y en los próximos años, detrás de mí no vendrá nadie que merezca la pena. No veo ni un sólo talento”.

Foto: The New York Times

Ahora, Jalil Lespert nos acerca la figura de este diseñador. Autorizada por Pierre Bergé, pareja y socio de Yves Saint Laurent, la película enfocada más a los amantes de la moda que del cine, llegó el pasado viernes a España.

Pero, ¿quién era Yves Saint Laurent?

• Lector ávido de Vogue. El libro ‘Yves Saint Laurent’, editado con motivo de la exposición que la Fundación Mapfre le dedicó en 2012, cuenta que, de adolescente, Yves acudía con su madre todos los sábados por la mañana a la gran librería del Boulevard, donde compraban las revistas francesas ‘París Match’, ‘Le jardin des modes’ y 'Vogue'. En aquella época todavía no podía imaginar que su llegada a la moda estaría marcada por la recomendación de Michel Brunhoff, redactor jefe de Vogue París, de que ingresara en la Chambre Syndicale de la Haute Couture.

Foto: enchantedvintageclothing.com

• Triunfador temprano. El 20 de junio de 1955, y con solo 18 años, Yves llegaba a Dior. Previamente había ganado varios premios en dos ediciones (1953 y 1954) del concurso anual de diseño de moda organizado por el Secretariado Internacional de la Lana. Dos años después de su primera jornada de trabajo en la casa de alta costura, y tras la muerte de Christian Dior de un ataque al corazón, se convierte en su director artístico. Su primera colección primavera verano 'Trapeze', en 1958, fue un verdadero éxito. Entraba por la puerta grande.

Foto: news.bbc.co.uk. Yves Saint Laurent anuncia que es el director creativo de Dior

• Enemigo de Karl Lagerfeld. Hubo un tiempo en que fueron amigos, pero pronto se convirtieron en rivales por culpa de un hombre al que, parece ser, amaban los dos. Cuando Yves Saint Laurent murió en 2008, Lagerfeld no acudió al funeral por encontrarse 'de viaje', o, al menos, esa fue la contestación oficial que ofreció Chanel. Siempre polémico no dudó en criticar el esmoquin de Yves en la Semana de la Moda de París de 2012. El diseñador zanjó la expectación creada por la llegada de Hedi Slimane a Yves Saint Laurent con un dibujo en la tienda insignia de Chanel en la Rue Cambon en la que se leía “No smoking here”. Bonito juego de palabras, no? La ilustración lo dice todo.

Foto: www.wwd.com

• Pareja y socio de Pierre Bergé. Se conocieron en 1958 en una cena organizada por Marie Louise Bousquet, corresponsal de Harper’s Bazaar en Francia. Fue su gran apoyo. En 1961, tras haber sido despedido de Dior y haber pasado una época en un psiquiátrico, Yves Saint Laurent y Pierre Bergé inauguraban la casa Yves Saint Laurent. Presentarían la primera colección en 1962. La suya fue una relación tormentosa, que queda reflejada en este biopic del que Pierre Bergé sale muy bien parado. ¿Será por eso que ha dado su consentimiento a la película?

Foto: negrowhite.net

• Amante del arte. Desde niño sintió fascinación por el arte. Rindió tributo a Mondrian y a Picasso, entre otros. Según el libro citado anteriormente, Yves estaba una noche hojeando un libro, que le había regalado su madre, sobre el pintor cuando comprendió “que los vestidos no deben estar hechos de líneas, sino de colores. Comprendí que debíamos dejar de considerar una prenda como si fuera una escultura y que debíamos considerarla como algo móvil”.

Foto: elmundo.es

• Creador del esmoquin para mujeres y del traje pantalón. “Quiero encontrarle a la mujer un uniforme equivalente al traje masculino” y eso hizo. En 1966 presentó su primer traje pantalón de cóctel y un año después, los primeros trajes pantalón, con chaleco y rayas de tenis. Fue también en 1966 cuando presentó su primer esmoquin. Desde esa fecha y hasta 2002, será un imprescindible en todas sus pasarelas, con el que irá explorando diferentes posibilidades.

Foto: tendencias.com

• Amigo  de Victoire Doutreleau, Lolou de la Falaise y Catherine Deneuve. La modelo Victoire Doutreleau, que trabajaba con Christian Dior, fue una de sus primeras musas. 

Foto: lefigaro. Charlotte Le Bon interpreta a Victoire Doutreleau en la película de Lespert.

Después, en 1968, aparecería en su vida Lolou de la Falaise, a quien contrató para que trabajara en su estudio. De ella, dijo: “la traza aristocrática y altiva de su cuerpo no le impide en modo alguno desprender un perfume de turbia sensualidad que asombra, intriga, absorbe, perturba…”. 

Foto:theguardian.com

Completa el trío de musas, la actriz Catherine Deneuve,  su inspiración en los 60.  La vistió en 'El amor es un extraño juego', película de Alain Cavalier. Fue Deneuve quien inmortalizaría su trench en 'Belle de Jour', en 1967.

Foto: lavanguardia.com

Para finalizar: Parece que este año tendremos empacho de Yves Saint Laurent. Un segundo biopic (no sé cuándo se estrenará en España) repasa la vida de este diseñador. El nombre de la película 'Saint Laurent' y su director, Bertrand Bonello. En esta ocasión, no cuenta con el beneplácito de Pierre Bergé. ¿Estará su protagonista tan conseguido como Pierre Niney, el actor que encarna a Yves en la película de Lespert?

De la A a la Z, vocabulario para entender las Semanas de la Moda

Lo reconozco. Nunca me han invitado a una Semana de la Moda. Ni Nueva York, ni Milán, ni Londres, ni París, ni Madrid...ni siquiera Valencia

Llegó septiembre y con él, los September Issues y las Semanas de la moda. Los primeros nos muestran lo que llevaremos este otoño invierno. Tres reglas: 1.Se impone el estilo normcore (¿no sabes lo que es? Te lo explico aquí). 2. El caqui es el nuevo negro y 3. El poncho de Burberry Prorsum es uno de los must have de la temporada). Las segundas nos enseñan lo que nos pondremos en primavera verano 2015. 

www.fashion-north.com

Desde hoy (ha empezado la Semana de la Moda de Nueva York) y hasta finales de este mes, nos vamos a cansar de escuchar palabras como outfit, street style, front row y muchas más, algunas de las cuales nos sonarán a chino, bueno más bien, a anglicismo. Porque ya nos advierte Fundeu, ¿por qué decir total look si podemos decir conjunto? Pero éste, amigos, es otro tema. Para que sea más fácil entender qué se cuece en las Semanas de la Moda, os dejo un vocabulario básico.

Anna Wintour: Es la mala malísima de la moda. Tan conocida es su maldad como su talento para convertir en oro todo lo que toca. De editora jefe de Vogue a directora artística de Conde Nast. Es una habitual de las Semanas de la Moda en las que, evidentemente, ocupa la primera fila, salvo que decida ceder su asiento como hizo en la pasada Semana de la Moda de París. ¿La última noticia de esta gurú de la moda? Estos días se ha conocido, gracias al suplemento de ‘The New York Times’, que la revista Vogue gasta al año 150.000 euros para vestir a Wintour.

www.nytimes.com

Backstage: Son las bambalinas de la moda. Cuenta con un espacio preparado para que los peluqueros, maquilladores y estilistas puedan trabajar con comodidad. Además, se dan los últimos retoques a las prendas y en cada uno de los diseños (colocados en burras) se pega una cartulina con el nombre de la modelo que desfilará con él. Asimismo, se indica con texto o con fotografías los complementos que lucirá.

Carrusel: La parte final de un desfile, en la que todas las modelos desfilan a la vez, una detrás de otra.

Coolhunter: Cazatendencias o buscatendencias.

Christian Dior. Quizás debemos agradecerle al diseñador y a su desfile del 12 de febrero de 1947 que hoy los desfiles se hayan convertido en verdaderos espectáculos. Él puso una pequeña semilla para esto, ya que fue el primero que hizo que sus modelos actuaran y dieran vida a sus prendas. Revolucionó el mundo de la moda. Bettina Ballard, editora de moda de Vogue, escribió: “...Una, dos y tres modelos se suceden con tremenda energía para ofrecer una inédita y cuidada representación teatral, que logró sorprender a los presentes”.

www.dior.com

Front Row: Es la primera fila de un desfile. Sitios reservados para los periodistas más influyentes, los mejores compradores y las caras más conocidas.

Grand Palais: Lagerfeld lo convirtió la pasada Semana de la Moda de París en el supermercado 'Chanel Shopping Center'. Anteriormente en un bosque, en un teatro, un tiovivo e incluso hemos podido ver hasta molinos de viento. ¿Con qué nos sorprenderá este año? La cita con Chanel para conocer sus propuestas primavera verano 2015 será en el Grand Palais el jueves, 30 de septiembre, a las 10:30 horas.

fashion.telegraph.co.uk

Instagram: Red social que se ha convertido en imprescindible para estar al día de todo lo que sucede en las diferentes Fashion Weeks. Este año ha creado una nueva aplicación, hyperlapse, que permite grabar vídeos de hasta 15 segundos. Está llamada a convertirse en la APP de las Semanas de la Moda. 

Juan Vidal: El nombre del diseñador ha sonado con fuerza en las últimas Semanas de la Moda de Madrid. De hecho, ha ganado dos veces consecutivas el premio L’Oreal a la mejor colección. Este año pasa a desfile individual.

www.vogue.es

Kissing Room:  Lugar donde se saluda al diseñador tras el desfile.

Leonor Pérez Pita: Quizás este nombre ni te suene, pero si te digo Cuca Solana, seguramente sabrás que hablamos de la directora de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Este edición, según explicó, se celebrará del 11 al 16 de septiembre y presenta, como novedades, la incorporación de los diseñadores Alvarno, Ulises Mérida y Leyre Valiente (procedente de SAMSUNG EGO), la participación de la marca Desigual y el retorno de Maya Hansen y Rabaneda.

Miroslava Duma: Es la reina del street style. Editora de Harper’s Bazar Rusia de 2008 a 2010 y ahora redactora freelance, se ha convertido en un referente de estilo. Es siempre una de las más buscadas en las Fashion Weeks y, sin duda, una de las que más flashes acapara. Puedes seguirla en instagram @miraduma.

www.vogue.es

Nicolas Ghesquière: El desfile de Louis Vuitton en la pasada Semana de la Moda de París fue el más esperado y no defraudó. Al frente, Nicolas Ghesquière quien había sido la apuesta en todas las quinielas para sustituir a Marc Jacobs. La colección primavera verano 2015 de Louis Vuitton la conoceremos el viernes, 1 de octubre, a las 10:00 horas.

Olivia Palermo: It girl neoyorkina, habitual de la Mercedes  Benz Fashion Week New York. Fan de Zara (que combina con prendas carísimas), cada uno de sus outfits es captado por miles de fotógrafos y copiado por otras tantas bloggeras. Este año, además, ha colaborado con Aquazzura en una colección cápsula de seis pares de zapatos. 

www.shoerazzi.com

Sitting: Se refiere a la distribución de los asientos en los desfiles. Su diseño, como cualquier acto protocolario, requiere siempre de una gran diplomacia.

Street Style: Es la moda a pie de calle. Cobra gran protagonismo en las Semanas de la Moda donde los looks de redactoras de moda, fashionistas, bloggeras y modelos son analizados hasta el mínimo detalle. Serán ellas las que dicten las futuras tendencias.

blog.krma.com

Worth: Charles Frederick Worth (1826) es el padre de la alta costura. El diseñador fue pionero de las Casas de Moda, al abrir su salón en el número 7 de la Rue de la Paix. También fue el primero en presentar sus vestidos en maniquíes de carne y hueso y el primero que decidió hacer desfiles de moda para presentar sus colecciones.

Zona Ego: Llamada SAMSUNG Ego, gracias al patrocinador, es la plataforma de jóvenes talentos de la moda. Se celebra en el mismo escenario y en las mismas fechas que Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Cuenta, además, con un showroom, espacio con venta directa al público, donde estos jóvenes creadores exhiben sus colecciones.

trendenciaslifestyle.com

Para finalizar: Hoy ha empezado la Semana de la Moda de Nueva York y finalizará el 11 de septiembre. Le seguirán Madrid (del 11 al 16 de septiembre); Londres (del 12 al 16 de septiembre); Milán (del 17 al 23 de septiembre) y finalizará París (del 23 de septiembre al 1 de octubre). Aunque no forma parte de este Circuito, Valencia celebrará su Semana de la Moda del 25 al 27 de septiembre. Este año se estrena como directora Sales Tatay.

'Begin again': el estilo normcore se impone

Lo reconozo. A veces, peco de poner etiquetas. A mi compañero de trabajo no le sentó muy bien que le llamara hipster :(

Mientras todavía nos estamos preguntando qué define el estilo hipster, ya ha surgido un nuevo concepto (la moda es así de caprichosa): el estilo normcore.

Es algo así como el concepto effortless chic llevado al extremo, vamos, la versión cuidada del “he abierto el armario y me he puesto lo primero que he encontrado”.  Los normcoritas  (¿se llamarán así los que visten estilo normcore?) son aquellos que, a pesar de llevar un outfit compuesto de prendas básicas y anodinas, el resultado es un look totalmente cuidado y estudiado. ¿Las claves? Prendas casual, sin ningún tipo de gracia, en la que la comodidad es lo más importante.

Este año di adiós a las camisas de cuadros y las New Balance. ¿Pero el estilo normcore no busca la comodidad? Sí, pero según Trendipia, no serás un verdadero defensor del normcore si no sustituyes las New Balance por unas Adidas Gazelle. Su estilo retro y vintage lo convierten en prenda imprescindible de este estilo.

Foto: trendipia.com

Además, este año (y solo este año) podrás volver a ponerte tus viejos crocs, recuperar aquellas chanclas azules con rayas blancas de Adidas que tu madre te compró en los noventa y hasta emular al guiri más guiri poniéndote sandalias con calcetines blancos. También puedes darle una segunda vida a aquellas prendas desterradas de tu armario. Porque todo esto es el normcore.

Para algunos, Steve Jobs, Barack Obama y Homer Simpson (sí, sí, has oído bien) son referentes del normcore. Para otros, Inés de la Fressange (con sus jeans, su camisa blanca y sus bailarinas) es la musa de este nuevo estilo del que ahora hablan todas las revistas.

Me permito incorporar a esta lista de referentes a Gretta, la protagonista de 'Begin again', la última película de John Carney.  Keira Knightley se pone en la piel de esta joven que viaja a Nueva York con su novio para poder vivir de la música. Pronto conocerá a un productor pasado de moda que hará que su vida cambie.

Firma el vestuario Arjun Bhasin (lo conocerás por ser el encargado de vestuario de 'La vida de Pi' y 'La boda del monzón', entre otras) y, tal y como explica,  “Gretta  es a partes iguales Audrey Hepburn, Diane Keaton y Patti Smith”. Todos y cada uno de los modelos que la actriz luce en esta película han sido comprados en tiendas vintage de segunda mano.

Fotogramas,es

Dice la propia protagonista que para este papel era fundamental vestirse para el público femenino, que le vieran guapa otras chicas, no los hombres. Y, creedme, lo consigue. Sales de la película pensando ¿cómo puede estar tan ideal con esas pintas?. Porque si analizas cada una de las prendas que componen sus outfits, no te quedarías con ninguna. Pues, amigos, aquí la respuesta de qué es el normcore.

Éstas son algunas de las claves que convierten a Gretta en abanderada de este estilo. Este podría ser su decálogo:

  1. Amarás los boyfriend jeans por encima de todas las cosas

Fotogramas.es

  2. Harás de los jerseys oversize tu prenda fetiche

  3. Usarás pantalones anchos con pinzas

  4.  Los colores neutros inundarán tu armario

  5. No permitirás bolsos de marca. Adiós a Prada o Louis Vuitton

  6. Vestirás tus pies con mocasines, Oxford o náuticos

  7. No faltará en tu armario una camisa blanca

  8. Apostarás por los vestidos camiseros

  9. Completarás tu look con una cómoda coleta

  10.  Y por último, convertirás tu outfit más normal en el centro de todas las miradas.

Para finalizar: ¿Se estará quedando obsoleto el estilo normcore? Aunque en los últimos meses se ha convertido en trending topic, lo cierto es que este término nació a finales de 2013 de la mano de la agencia K-Hole en su artículo “Youth mode”. El término surge de la combinación entre normal y hardcore. Podría definirse como la moda de la no-moda.

De las madrileñas Velvet a los londinenses Selfridges

Lo reconozco. No he podido resistirme y ya he conocido a Mr. Selfridge

En mayo, las madrileñas y televisivas Galerías Velvet cerraban sus puertas y se despedían hasta la segunda temporada. Después de 'El tiempo entre costuras' y de 'Velvet', los amantes de la moda perdíamos la excusa para sentarnos frente al televisor todas las semanas. Pero ahí estaba TVE para recordarnos que las series de moda todavía tienen cabida en prime time. Así, casi, casi al mismo tiempo que Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre nos decían adiós, nos anunciaba que los almacenes Selfridges levantarían pronto su persiana. Tras más de un mes de promos, hoy, por fin, veremos la serie que ha cautivado a los británicos. 

Foto: metro.co.uk

Yo no pude resistirme al estreno en TVE y he visto ya el primer capítulo. Hoy os cuento algunos motivos (tranquilos, no hay spoilers) por los que creo que nos puede enganchar esta nueva serie:

Porque es una historia real, aunque supongo que, como en toda ficción, se permitirán ciertas licencias. En los diez capítulos de la primera temporada de ‘Mr. Selfridge’ asistiremos a lo que fueron los inicios de lo que hoy es, junto con Harrods, una de las grandes cadenas de almacenes de Londres. La serie se basa en el libro 'Shopping, seduction & Mr. Selfridge', de Lily Woodhead y narra la historia del americano Harry Gordon Selfridge, que procedente de Chicago, creó en 1909 los primeros grandes almacenes en  Oxford Street. Allí, construyó  algo más que un edificio de cinco plantas, tres sótanos y una terraza con jardín. Allí construyó la experiencia de compra.

Foto: RTVE.es

Porque es la vida de un soñador. La gran idea de Mr. Selfridge de abrir unos grandes almacenes en un Londres que, por aquel entonces, no estaba preparado, no fue muy bien acogida. Hasta sus competidores se rieron de él cuando la prensa especializada informó de que los almacenes Selfridge venderían de todo, desde un equipo fotográfico hasta cristalería y guantes. Sin embargo, el americano lo tenía claro. Quería darle a Londres “estilo, glamour y teatralidad”, a través de sus almacenes, por supuesto.

El verdadero Selfridge y su hija. www.historiaycine.com 

Porque cada capítulo es como asistir a una nueva cita en Ascot. Es la época de sombreros de copa baja, muy adornada y con ala media o grande. Generalmente realizados en paja, fieltro o terciopelo y con decoración de encajes, cintas, flores y plumas. 

Foto: RTVE.ES

Porque nos acerca la moda de la última época de la Belle Époque. La serie arranca en 1909, justo un año después de que la moda de la época incorporara el talle alto y la falda recta, dejando de lado las faldas de amplio vuelo. Es el momento de la silueta S, que tiende hacia la verticalidad, con corsés rectos y largas faldas con poco vuelo y con sobrefaldas. Se empieza a apreciar, además, la influencia de los ballets rusos y Paul Poiret. Justamente fue este último quien en 1911 introdujo la falda pantalón, una prenda que tardó en generalizarse. ¿La veremos en Mr. Selfridge? 

Foto: whatsontv.co.uk

Porque cuida hasta el último detalle. Por lo (poco) que he visto hasta el momento, la ambientación está perfectamente cuidada y, creo que, además, en más de un capítulo pondrá el foco en los escaparates. Por supuesto, cuenta con un vestuario impecable, que corre a cargo de James Keast. Explica que usó las fotos del verdadero Selfridge para conseguir una imagen fiel del protagonista, por eso, su vestuario está compuesto, sobre todo, de chaqué, corbatas, abrigos y chalecos de doble botonadura. En cuanto al reloj que lleva el Selfridge de la ficción -elemento distintivo también del verdadero- pertenece a una colección de joyas de época que Keast ha acumulado tras comprar en mercadillos, tiendas de antigüedades y en Ebay. “Tengo 40 relojes de bolsillo y uno es muy similar al que llevaba en realidad Harry Gordon Selfridge”, señala el encargado de vestuario en una entrevista en GQ.COM.

Foto: cambiodeplano.net

Porque podremos ver a personajes reales de la época. Por los almacenes Selfridge se pasearán, a lo largo de esta primera temporada, personajes reales como el escritor Arthur Conan Doyle, el explorador Ernest Shackleton y el rey Eduardo VII. También podremos conocer a la bailarina Anna Pavlova, por la que parece que Selfridge sintió cierta debilidad.

Porque nos cuenta los principios del marketing y la publicidad. Selfridge revolucionó la experiencia de venta al público británico. Con la idea de “vamos a enseñar al mundo cómo es de emocionante hacer compras” se trajo consigo el marketing, el escaparatismo y el concepto de gran superficie en la venta al por menor. Según cuenta, Lily Woodhead en su libro, fue el primero que colocó el departamento de perfumería y cosmética a la entrada de los grandes almacenes, un movimiento que modificó para siempre la disposición de los espacios de venta.

Foto: cultura.elpais.com

Y porque no sólo veremos moda, Mr. Selfridge es una historia coral en la que todos y cada uno de los personajes cuenta su historia, guarda unos secretos y, por supuesto, tiene sus propias ambiciones.

Para finalizar: Si queréis conocer más de Harry Gordon Selfridge podéis leer el libro de Lily Woodhead, 'Shopping, seduction & Mr. Selfridge'. El título en español es 'Mr Selfridge'. En la web de RTVE podéis ir abriendo boca con los dos primeros capítulos.

El fútbol está de moda. Y tú, ¿cómo animas a tu selección?

Lo reconozco. Nunca me pondría una camiseta de edición limitada para apoyar a ninguna selección. Si todo el mundo fuera como yo, las marcas no aprovecharían el tirón mundialista 

El fútbol lo invade todo estos días. Desde los kioscos, con guías para seguir el Mundial, hasta los lineales del supermercado, pasando por concesionarios, tiendas de electrodomésticos y hasta los gimnasios! La moda no iba a ser diferente. 

Foto: marketing4food.com

De hecho, aunque los diseñadores todavía no han pisado el terreno de juego (esto todavía es cosa de las marcas deportivas) sí que firman los trajes de diferentes selecciones. Brasil 2014 se convierte durante estos días en una pasarela improvisada de moda masculina con nombres como Pedro del Hierro, Hugo Boss, Dolce & Gabbana y Ermenegildo Zegna, entre otros.

Foto: www.prometheusmag.com

Durante estos días, Iker Casillas y Sergio Ramos abandonan a Versace (los trajes oficiales del Real Madrid son de esta firma); Gerard Piqué deja Replay (viste al Barça) y Koke  cuelga su traje de Roberto Verino (diseñador que firma los trajes del Atlético de Madrid) para caer en las manos de Pedro del Hierro. 

Es este diseñador, de nuevo, (ya lo hizo en 2010) el que viste a nuestros nacionales. El outfit está compuesto por un traje de lana fría, camisa, corbata, calcetines, zapatos y un abrigo. Como novedad, este año, el forro de la chaqueta del seleccionador Vicente del Bosque lleva grabados los mejores mensajes de ánimo recibidos por los aficionados a través de las redes sociales.

Foto: As.com

Si los españoles han elegido a Pedro del Hierro; los italianos llevan consigo la firma de Dolce &Gabana. Esta colaboración también viene de lejos, desde 2006, y parece ser que la selección italiana está considerada la mejor vestida del Mundial de Brasil 2014. Se trata de un traje azul marino de dos botones, de corte ceñido, con camisa blanca y corbata. Tanto el traje como el abrigo lleva bordado el escudo de la selección italiana. 

Foto: peru.com

Hay muchas más uniones. Hugo Boss viste a la selección alemana y lo hará hasta la Eurocopa de 2016; la selección inglesa ha confiado en Marks & Spencer; la corbata verde y el traje gris marengo que luce la selección mexicana son obra de Ermenegildo Zegna; la selección argentina va de Etiqueta negra, mientras que la selección francesa ha apostado por la Maison Smalto.

Pero la moda del fútbol no se queda sólo en los jugadores, sino que llega también a casa, al low cost, de una manera más informal. Son muchas las marcas que han decidido sacar ediciones limitadas para que los aficionados puedan apoyar a sus equipos, eso sí, la mayoría dirigida al público masculino:

Pedro del Hierro ha lanzado la colección “World Cup Collection”, una línea de polos, camisetas y bañadores.

Foto: la vanguardia.com

Scalpers convierte a sus calaveras en fans de diferentes equipos.

Con Havaianas, las banderas de las selecciones del Mundial, en tus pies.

Foto: complementosmoda.es

Lacoste ha sacado una colección de relojes en la que viste a sus cocodrilos con la bandera de la nación que representa.

Foto: la vanguardia.com

Pull and Bear ofrece la colección 'Football', con camisetas de España, Italia, Brasil, Alemania, México, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Foto: hombre10.com

Le Coq Sportif, bajo el lema 'Sonríe, esto es deporte' apuesta por lo retro con sus colecciones 'Lamium' y 'Opodium', con imágenes de jugadores. Saca también una línea de sudaderas con cremallera.

Foto: tiendasolofutbol.com

Yoox. com ha decidido celebrar el Mundial con diez sudaderas exclusivas que firman diferentes diseñadores internacionales. Entre ellos, la española Ágatha Ruiz de la Prada.

Paula Franco propone bolsos bicolores y tricolores inspirados en las banderas de los distintos países.

Foto: stilo.es

Y tú, ¿te pondrías alguna de estas prendas para animar a tu equipo?

Para finalizar: Versace también se suma a la moda del Mundial y lo hace con la camiseta de edición limitada 'Versace loves Brasil', una camiseta muy colorida, con estampados llamativos, balones de fútbol y flores.